Les produits nécessaires:

-Mastic silicone (si traversée de cloison)

-Colliers de fixation et vis

-Nettoyant préparateur spécial

-Colle spéciale

Les outils nécessaires:

-Niveau    
-Mètre à ruban    
-Perceuse    
-Chevilles    
-Clef à molette    
-Tournevis

 Avant de commencer:

• Faire un croquis de l’installation, du départ (canalisation existante) à son arrivée (appareil sanitaire).
• Préparer des chevilles adaptées au mur pour la fixation des colliers.
• Consulter la fiche « Installer une alimentation d’eau en PVC pression étape 1 assemblage »

Installation

1 - Les tubes de PVC pression se fixent à l’aide de colliers dans lesquels ils se clipsent. Tracer le parcours de la canalisation sur le mur en donnant une légère pente vers l’appareil sanitaire, puis poser un collier tous les 60 à 65 cm, à 10 cm au moins d’un coude ou du raccordement à l’appareil.

2 - Réaliser le montage à blanc, non collé, de toute la canalisation.

3 - Démonter la canalisation et coller, au fur et à mesure, tous ses éléments. Après collage, clipser les tubes dans les colliers.

Pour raccorder une canalisation en PVC pression à une canalisation existante en cuivre et pour fixer un appareil à visser (un robinet, par exemple), on utilise un manchon à collet constitué de plusieurs éléments : un manchon droit, un manchon à collet, un écrou pour collet, un joint d’étanchéité en fibre et un mamelon mâle/mâle (raccord à double pas de vis).

1 - Enfiler le manchon à collet dans l’écrou.

2 - Coller le manchon à collet dans le manchon droit et le manchon droit sur le tube.

3 - Poser le joint d’étanchéité dans l’écrou, sur le collet et visser l’écrou sur le raccord ou sur l’appareil à pas de vis mâle.

4 – Le même manchon à collet permet le raccordement des flexibles d’alimentation d’un évier ou de n’importe quel appareil sanitaire. La liaison entre l’écrou du manchon à collet et le flexible est assurée par un mamelon mâle.

 Conseil:

Au passage d’une cloison, percer un trou plus grand que le diamètre du tube. Colmater ensuite avec du mastic silicone pour permettre la dilatation du tube.

Les produits nécessaires:

-Tubes, raccords et accessoires en CPVC

-Nettoyant préparateur

-Colle spéciale

Les outils nécessaires:

-Chiffon

-Pince à découper spéciale

 Avant de commencer:

Réunir le matériel et les outils spécifiques :
- l’outil à chanfreiner à double face (l’une des faces sert à chanfreiner l’extérieur du tube, l’autre à chanfreiner l’intérieur) ;
- le nettoyant et la colle spécifiques pour la soudure des assemblages ;
- pour les installations importantes, une pince à couper spéciale, qui assure une coupe rapide et bien droite.

 Les qualitéS du PVC pression

Les tubes en PVC pression sont proposés en quatre diamètres extérieurs : 14, 16, 20 et 25 mm, ce qui correspond à des diamètres intérieurs de 10, 12, 16 et 21 mm. Pour les abouter, on utilise des raccords de même type que les raccords à souder en cuivre : manchons, coudes, tés, coudes-appliques, réductions, vannes, etc. L’assemblage se fait par simple collage.

Le PVC pression est une alternative intéressante aux canalisations en cuivre car, outre la simplicité de la pose, il offre :
• une meilleure isolation thermique, donc moins de déperditions de chaleur de l’eau chaude, moins de condensation sur les canalisations d’eau froide et une meilleure résistance au gel des canalisations extérieures ;
• une neutralité totale du goût de l’eau potable ;
• une résistance absolue à la corrosion et l’absence de formation de tartre ;
• une meilleure isolation phonique.

1 - Couper le tube de PVC pression à la longueur voulue avec une scie à denture fine ou avec la pince spéciale.

2 - Chanfreiner l’extérieur du tube avec l’outil spécial.

3 - Puis chanfreiner l’intérieur avec l’autre côté de l’outil.

4 - Nettoyer les surfaces à coller des deux éléments à assembler (tube et raccord) avec le nettoyant préparateur.

5 - Avec la colle spéciale, encoller l’intérieur du raccord et l’extérieur du tube.

6 - Assembler les 2 éléments en tournant légèrement. Le collage est presque instantané.

7 – Essuyer les bavures de colle avec un chiffon.

A) Avant de commencer :

1) L’alimentation et l’évacuation :

Avant la pose d’un lavabo ou d’une vasque, il faut prévoir le réseau d’alimentation et d’évacuation.

L’alimentation

Réaliser le réseau d’alimentation à l’aide de tuyaux en cuivre ou en PVC de Ø10/12 ou 12/14. Les raccordements en eau chaude et froide peuvent s’effectuer à l’aide de flexibles.
Il est conseillé d’installer des robinets d’arrêt sur chacun des conduits d’arrivée d’eau pour faciliter la tâche lors d’éventuelles interventions. Avant toute intervention, fermer simplement les robinets d’arrêt.

L’évacuation

• Prévoir tubes, raccords, coudes, colliers de fixation en PVC Ø 32. Les différentes liaisons sont étanchées à l’aide d’une colle spéciale PVC.

• Vérifier que la pente d’évacuation des eaux soit respectée (environ 1 cm par mètre).

Avant d’acheter les matériaux, réaliser un plan précis de l’installation pour définir les longueurs de tuyaux nécessaires, le nombre de coudes et de manchons…

Les tuyauteries d’alimentation et d’évacuation de l’eau doivent être installées avant la pose du lavabo. La robinetterie se pose en revanche après l’installation du lavabo ou de la vasque (voir fiche conseil « Installer votre robinetterie »).

2) La préparation du support :

Préparer le support sur lequel sera installé le lavabo avant la pose : carrelage, peinture, etc… (voir fiche conseil « Poser votre carrelage mural »).

2) Le perçage :

Les lavabos et vasques se vendent déjà percés ou pré-percés. Dans le second cas, il faut percer le support en prenant certaines précautions (voir fiche conseil « Installer votre robinetterie »).

B) Le montage d’un lavabo :

1) Choisir le système de fixation :

Le système de fixation du lavabo au mur dépend du produit choisi :

• lavabo sans colonne : fixé directement dans le mur ou posé sur des consoles à visser dans le support,

• lavabo sur colonne : fixé par l’intermédiaire de pattes ou directement dans le mur. Pour un mur plein (béton) : chevilles en nylon et vis inoxydables pour fixation lourde.

• Pour un support en plaque de plâtre : chevilles métalliques à expansion munies de collerettes en nylon contre la rouille.

• Pour les parois creuses : kit de scellement chimique spécial sanitaire.

2) Le traçage :

Pose sur colonne

La hauteur du lavabo sera égale à la hauteur de la colonne.
La colonne ne sert pas de support, elle masque seulement les conduits et le siphon.
Elle doit pouvoir être déplacée pour accéder à la plomberie.
• Présenter le lavabo pose sur la colonne contre le support mural.
• Tracer l’emplacement des trous de fixation.

• Contrôler l’horizontalité à l’aide d’un niveau à bulle.

Pose sans colonne

La hauteur du lavabo sera déterminée en fonction de la taille des utilisateurs. Il se place en général à 80 cm du sol. Les conduits d’alimentation, d’évacuation des eaux et de vidage resteront apparents.

• Si l’accès aux trous est impossible de face, tracer le profil de la face arrière du lavabo sur le mur et par rapport au tracé, la position des trous dans le mur.

• Présenter le lavabo contre le mur après avoir logé les chevilles en fonction de la nature du support (voir A). Puis visser au travers des trous de fixation.

2) La fixation :

Fixation par pattes à visser

• Fixer les pattes et emboîter le lavabo.

• Présenter ensuite la colonne sous le lavabo et visser les boulons.

Pose d’un lavabo sur consoles

• Tracer l’emplacement du lavabo à la hauteur souhaitée (en général : 80 cm).

• Positionner de niveau la face supérieure du lavabo.

• Présenter les consoles sous le lavabo, tracer sur le mur l’emplacement de leurs trous de fixation, contrôler leur horizontalité, visser par chevillage ou sceller selon la nature du support.

• Positionner le lavabo sur les consoles.

C) La pose d’une vasque :

La vasque s’encastre dans un meuble conçu à cet effet ou sur un plan de toilette à découper soi-même.
Pour constituer soi-même son plan de toilette, choisir un panneau en aggloméré ou en contreplaqué type CTBX résistant à l’humidité, aux projections d’eau de 12 à 15 mm d’épaisseur.

• Effectuer la découpe d’après le gabarit de perçage fourni avec la vasque. Employer une scie sauteuse.

• Poser un joint d’étanchéité de mastic silicone traité fongicide et anti-moisissure sur le pourtour du plan de toilette et sur le bord de la vasque.

• Positionner la vasque par le dessus.

C) La pose du système de vidage :

Le vidage se compose de deux parties :

• un vidage avec, selon le type de lavabo ou vasque, un système de trop plein intégré dans le produit ou à fixer sur le produit par l’extérieur à l’aide d’un flexible.

• un siphon horizontal réglable en hauteur.

1) Pose avec bonde avec trop plein fixé par l’extérieur :

Système automatique de vidage

• Déposer un cordon de mastic autour du trou d’évacuation du lavabo.
• Placer le plateau de la bonde dans l’orifice.
• Positionner par le dessous et dans l’axe, le joint fibre d’étanchéité et le corps de bonde.
• Serrer l’ensemble.

Montage de la tirette de levage

• Placer la tirette de levage munie de sa tige sur le lavabo. Positionner l’autre tige métallique dans l’orifice de la bonde.

• Relier les tiges métalliques entre elles par la chape de liaison et visser.

• Emboîter le clapet dans le lavabo en position fermée et affiner le réglage en montant ou en descendant la chape de liaison.

Système manuel de vidage

• Procéder comme pour le système automatique.

• Serrer la vis centrale qui maintient l’ensemble en place.

• Le bouchon mobile empêche l’évacuation de l’eau. La prise de trop plein vient se fixer par le dessous sur la vasque avant la pose du siphon.

Pose de bonde avec trop plein intégré au lavabo

• Introduire le plateau de bonde dans l’orifice du lavabo ou de la vasque.
• Positionner par le dessous et dans l’axe, le joint et le corps de bonde sur le lavabo ou la vasque.
• Visser l’ensemble à l’aide d’un tournevis. Procéder ensuite à la pose du système de vidage automatique ou manuel.

Le montage du siphon

• Visser à la clef, la bague de serrage sur le corps de la bonde sans oublier d’interposer le joint d’étanchéité.

• Relier le siphon au tuyau d’évacuation à l’aide d’un flexible d’évacuation.
Serrer l’écrou d’étanchéité.

A) Avant de commencer :

1) Choisir les matériaux nécessaires:

• Coupe-verre :

Outil de vitrier pourvu d’une molette spéciale permettant d’effectuer des traits de coupe droits sur une vitre. Les encoches dont il est pourvu font fonction de grugeoir, permettant ainsi de détacher les bandes de verre de petites largeurs.

• Tournette avec ventouse :

Sorte de compas permettant de réaliser des traits de coupe circulaires. Il se fixe sur le verre à l’aide d’une ventouse.

• Aérateur :

Appelé également ventilateur à dépression, cet appareil mécanique ou à commande électrique permet l’aération indispensable des locaux humides et sujets aux mauvaises odeurs (WC, salle de bains, cuisine).
Avant l’achat de l’aérateur, s’assurer que la mise en place ne pose aucun problème particulier :
Fermeture de volet extérieur, superficie suffisante de carreau (il doit y avoir une largeur de 4 à 5 cm minimum entre l’aérateur et l’huisserie).

B) La découpe de la vitre :

• Dans la mesure du possible, démonter la fenêtre pour travailler à plat.
• Prendre le diamètre de l’aérateur et le centrer par rapport aux bords de la fenêtre.
• Tracer sur la vitre le centre du cercle à découper à l’aide d’un crayon feutre.

1 - Positionner la tournette en faisant coïncider les 4 traits repères de la ventouse, puis abaisser le levier central afin qu’il adhère sur la paroi de verre.

2 - Régler le diamètre de découpe en déplaçant la molette de la tournette. S’aider des graduations portées sur le bras de l’appareil qui indiquent directement le diamètre de l’orifice à découper.

4 - Passer un pinceau imprégné de pétrole sur la zone de découpe.
Ne jamais passer deux fois sur le même trait de coupe.
Réaliser un premier trait de coupe puis un second d’un diamètre inférieur de 4 à 6 cm.

5 - Oter la tournette en relevant le levier central.

• Strier la zone centrale du petit cercle à l’aide du coupe-verre, après avoir imprégné de pétrole la zone concernée.
• Frapper légèrement avec un marteau fin par dessous les traits de coupe afin de détonner chaque strie et le cercle inférieur.
• Retirer les morceaux de verre.

• Strier la zone restante à l’aide du coupe-verre après avoir imprégné la zone à découper avec du pétrole.
• Détonner la périphérie extérieure du cercle, puis les stries. Oter les morceaux de verre.
• Terminer la découpe à l’aide des encoches dont est pourvu le coupe-verre, ou à l’aide d’une pince.

Lexique :
Détonner : faire propager l’amorce provoquée par le trait de coupe.

Prévention :
Ne touchez pas les morceaux de verre à mains nues, portez des gants de protection.

C) La pose de l’aérateur :

1) Modèle avec joint plastique à visser

1 - Positionner le joint plastique à visser dans l’orifice.

2 - Emboîter l’aérateur au travers du joint plastique et visser les quatre vis de fixation dans les trous prévus à cet effet dans le joint (dans tous les cas, se référer à la notice de montage du fabricant).

2) Modèle à emboîter

• Placer le joint dans l’orifice en glissant la lèvre dans l’épaisseur du verre et emboîter l’aérateur en l’engageant dans la partie supérieure, puis dans la partie inférieure du joint.
• Pour entretenir ce modèle d’aérateur, il suffit de le démonter et de le tremper dans un bain d’eau savonneuse.

A) Avant de commencer :

1) Choisir les matériaux nécessaires

• Coupe-verre :

Outil de vitrier pourvu d’une molette spéciale permettant d’effectuer des traits de coupe droits sur une vitre. Les encoches dont il est pourvu font fonction de grugeoir, permettant ainsi de détacher les bandes de verre de petites largeurs.

• Tournette avec ventouse :

Sorte de compas permettant de réaliser des traits de coupe circulaires. Il se fixe sur le verre à l’aide d’une ventouse.

• Aérateur :

Appelé également ventilateur à dépression, cet appareil mécanique ou à commande électrique permet l’aération indispensable des locaux humides et sujets aux mauvaises odeurs (WC, salle de bains, cuisine).
Avant l’achat de l’aérateur, s’assurer que la mise en place ne pose aucun problème particulier :
Fermeture de volet extérieur, superficie suffisante de carreau (il doit y avoir une largeur de 4 à 5 cm minimum entre l’aérateur et l’huisserie).

B) La découpe de la vitre :

• Dans la mesure du possible, démonter la fenêtre pour travailler à plat.
• Prendre le diamètre de l’aérateur et le centrer par rapport aux bords de la fenêtre.
• Tracer sur la vitre le centre du cercle à découper à l’aide d’un crayon feutre.

1 - Positionner la tournette en faisant coïncider les 4 traits repères de la ventouse, puis abaisser le levier central afin qu’il adhère sur la paroi de verre.

2 - Régler le diamètre de découpe en déplaçant la molette de la tournette. S’aider des graduations portées sur le bras de l’appareil qui indiquent directement le diamètre de l’orifice à découper.

4 - Passer un pinceau imprégné de pétrole sur la zone de découpe.
Ne jamais passer deux fois sur le même trait de coupe.
Réaliser un premier trait de coupe puis un second d’un diamètre inférieur de 4 à 6 cm.

5 - Oter la tournette en relevant le levier central.

• Strier la zone centrale du petit cercle à l’aide du coupe-verre, après avoir imprégné de pétrole la zone concernée.
• Frapper légèrement avec un marteau fin par dessous les traits de coupe afin de détonner chaque strie et le cercle inférieur.
• Retirer les morceaux de verre.

• Strier la zone restante à l’aide du coupe-verre après avoir imprégné la zone à découper avec du pétrole.
• Détonner la périphérie extérieure du cercle, puis les stries. Oter les morceaux de verre.
• Terminer la découpe à l’aide des encoches dont est pourvu le coupe-verre, ou à l’aide d’une pince.

Lexique :
Détonner : faire propager l’amorce provoquée par le trait de coupe.

Prévention :
Ne touchez pas les morceaux de verre à mains nues, portez des gants de protection.

C) La pose de l’aérateur :

1) Modèle avec joint plastique à visser

1 - Positionner le joint plastique à visser dans l’orifice.

2 - Emboîter l’aérateur au travers du joint plastique et visser les quatre vis de fixation dans les trous prévus à cet effet dans le joint (dans tous les cas, se référer à la notice de montage du fabricant).

2) Modèle à emboîter:

• Placer le joint dans l’orifice en glissant la lèvre dans l’épaisseur du verre et emboîter l’aérateur en l’engageant dans la partie supérieure, puis dans la partie inférieure du joint.
• Pour entretenir ce modèle d’aérateur, il suffit de le démonter et de le tremper dans un bain d’eau savonneuse.

Les produits nécessaires:

-Kit d’alimentation

Les outils nécessaires:

-Tournevis

-Laine d’acier

-Clé plate ou à molette

Avant de commencer:

• Il vaut mieux installer la machine à laver dans une pièce équipée des canalisations nécessaires (cuisine ou salle de bains). Si ce n’est pas possible, choisir de préférence un lieu où passe une canalisation d’évacuation qui sera nécessaire, toujours plus difficile à installer qu’une canalisation d’alimentation de faible diamètre.
• Avant de poser le robinet autoperceur, desserrer les colliers de fixation de la canalisation en cuivre pour l’éloigner légèrement du mur.
• Veiller à placer le robinet à un endroit facilement accessible.
• Nettoyer le tuyau à l’emplacement du piquage avec de la laine d’acier.

Le principe:

Les kits autoperceurs évitent d’avoir à démonter et à couper la canalisation.
On utilise un robinet autoperceur 1/4 de tour, prévu pour s’adapter aux tubes de cuivre de 10, 12, 14 et 16 mm de diamètre extérieur ; les tubes de 10 et 12 mm nécessitent une cale d’épaisseur de compensation. Il est même inutile de couper l’eau pendant l’installation.

1 - Dévisser le robinet pour le désolidariser de la bride du kit d’alimentation et démonter la bride.

2 - Poser la bride sur le tuyau préalablement nettoyé. Bloquer les vis.

3 - Le robinet étant en position fermée (très important), le visser jusqu’au perçage du tube.

4 - Maintenir le robinet en position verticale et serrer à fond le contre-écrou avec une clé plate. Le robinet ne doit pas bouger.

5 - Visser l’embout du tuyau d’alimentation de la machine à laver sur le pas de vis du robinet. Ouvrir le robinet et vérifier l’étanchéité.

 Conseils:

• Il est plus simple de ne fermer l’arrivée d’eau lors de la pose du robinet et de ne la rouvrir qu’après serrage définitif.
• L’étanchéité des systèmes de raccordement n’est assurée que lorsque les brides sont serrées au maximum sur la canalisation.
• Veiller à n’oublier aucun joint d’étanchéité.
• Ne jamais raccorder une machine à laver sur une canalisation d’eau chaude. Si deux canalisations de cuivre sont côte à côte, il suffit pour les identifier d’ouvrir les robinets qu’elles alimentent : la canalisation d’eau chaude le deviendra au toucher.

L’alimentation élecrique

La machine doit être raccordée à un circuit avec terre venant directement du tableau de répartition. Ce circuit est constitué de fils de 2,5 mm² de section et pourvu d’un appareil de protection de 16 A. Le raccordement s’effectue en direct dans un boîtier de raccordement avec couvercle « sortie de fil » et non par une prise et une fiche.

A) Avant de commencer :

Trucs et astuces :
Si l’évier ne peut être placé devant une fenêtre, prévoir un éclairage qui compense le manque de lumière.

1) Le vidage

Il existe deux systèmes de vidage : manuel (bouchon à chaînette ou bonde à panier) ou à commande automatique.

2) Le trop plein

Système avec trop plein intégré en grès simple bac ou double bac.

Système avec trop plein fixé par l’extérieur en grès ou inox simple bac ou double bac.

3) L’évacuation

Prévoir tubes, raccords, coudes, colliers de fixation en PVC ø 40 mm. Les différentes liaisons sont étanchées à l’aide d’une colle spéciale PVC.

4) L’alimentation

Relier la robinetterie aux conduits d’alimentation en eau chaude et froide à l’aide d’un tuyau en cuivre de ø 10/12 mm ou 12/14 mm ou de flexibles de raccordement.
Avant d’acheter les matériaux, réaliser un plan précis de l’installation pour définir les longueurs de tuyaux nécessaires, le nombre de coudes et de manchons…
La robinetterie, les tuyauteries d’alimentation, de vidage, d’évacuation doivent être installées avant la pose de l’évier (voir fiche conseil « Installer votre robinetterie »).

B) La préparation :

1) Le repérage des conduits

• Effectuer, si nécessaire, un plan des conduits d’alimentation et d’évacuation des eaux. Vérifier que la pente d’évacuation des eaux soit respectée (environ 1 cm par mètre), sinon, modifier l’installation.
• Repérer les conduits d’alimentation d’eau froide et d’eau chaude pour les reconnaître lors du raccordement.

2) Le perçage de l’évier

Sur la majorité des éviers, l’emplacement prévu pour la robinetterie est pré-marqué. Sur les éviers à égouttoir, la position est pré-marquée de chaque côté, ce qui les rend réversibles.

• Définir la position de l’égouttoir.

• Percer par le dessus l’emplacement de la robinetterie.

Pour les éviers en grès :

sur le dessus de l’évier, au dessus du point de repérage, frapper par coups successifs à l’aide du pointeau et du marteau.

Pour les éviers de synthèse et inox :

utiliser une perceuse électrique munie d’une scie cloche.

• Sur le dessous de l’évier, percer un trou à l’aide du foret de la scie cloche.

•  Retourner l’évier. Positionner le foret dans le trou précédent et réaliser le perçage pour la robinetterie avec la scie cloche.
La robinetterie peut également être installée sur le plan de travail ou au mur…

C) La pose du système de vidage :

Prévention :
Utiliser avec précaution l’outillage électrique tel que la perceuse, la scie sauteuse… et consulter attentivement les notices d’emploi…

Avant de poser l’évier, installer les conduits d’alimentation en eau chaude et froide et les conduits d’évacuation.

1) Pose de bonde avec trop plein intégré à l’évier (spécial éviers en grès)

- Pour évier à simple bac

• Introduire le plateau de bonde dans l’orifice de l’évier.

• Positionner par le dessous et dans l’axe, le joint et le corps de bonde sur l’évier.

• Visser l’ensemble à l’aide d’un tournevis. Procéder ensuite à la pose du siphon.

- Pour évier à double bac

• Placer dans le 1er orifice, le plateau de bonde et positionner par le dessous et dans l’axe, le joint et le plateau métallique.

• Visser l’ensemble à l’aide d’un tournevis.

• Pour le montage du 2ème orifice, suivre les instructions décrites précédemment. Procéder ensuite à la pose du siphon.

2) Pose de bonde avec trop plein fixé par l’extérieur (grès, inox ou résine de synthèse)

- Pour évier à simple bac

• Procéder de la même manière que pour la pose de bonde avec le système de trop plein intégré à l’évier.

• Raccorder ensuite le flexible de trop plein.

• Positionner le joint et la prise de trop plein sur l’orifice de trop plein de l’évier.

• Enfoncer l’embout du flexible sur la prise.

• Introduire l’autre extrémité, côté lisse, sur le corps de la bonde et serrer l’écrou.

- Pour évier à double bac

• Installer les bondes à vis (comme décrit précédemment) dans chacun des orifices de l’évier et poser le système de trop plein.

• Raccorder les corps de bonde entre eux à l’aide d’un té de raccordement.

• Visser en respectant la pente d’évacuation.

3) Pose du siphon :

Serrer à la main la bague du siphon muni de son joint d’étanchéité sur le corps de la bonde ou sur le té de raccordement.

Pour raccorder une machine à laver, utiliser un té spécifique muni d’un embout pour prise de machine à laver. Visser ce té entre le corps de la bonde et le siphon.
Percer l’extrémité de l’embout et raccorder le flexible de la machine au té une fois l’évier posé.

D) La pose de l’évier :

1) Evier à poser

L’évier à poser se place sur un meuble sous évier. Les tailles de l’évier et du meuble doivent être identiques.

• Avec un niveau à bulle, vérifier l’horizontalité des quatre côtés du support.

• Poser l’évier sur le support (robinetterie et système de vidage déjà montés sur l’évier).

• Raccorder ensuite la robinetterie et le système de vidage aux conduits d’alimentation et d’évacuation.

2) Evier à encastrer

• Positionner le caisson modulable sous évier, ajuster son horizontalité et fixer le plan de travail. Vérifier qu’il y ait au-dessous un espace suffisant pour l’encombrement des bacs.

• Tracer le contour de l’évier selon le gabarit fourni avec l’évier.

•  S’il n’y a pas de gabarit, retourner l’évier puis en tracer le contour sur le plan de travail (trait de rebord)

• Effectuer ensuite un autre tracé à 2 cm environ à l’intérieur du premier trait de rebord qui servira de trait de coupe.

• Percer un trou. Insérer, dans ce trou, la lame de la scie sauteuse à denture fine.

• Découper lentement la forme de l’évier en maintenant la partie à enlever.

• Positionner “à blanc” l’évier équipé dans son logement. Il doit se placer sans difficulté.

• Si nécessaire, raboter l’orifice en donnant quelques coups de râpe sans toutefois dépasser le tracé de coupe. Certains modèles d’évier sont posés sur un joint plastique ou de caoutchouc (le joint évier-plan de travail).

• Pour les autres modèles, appliquer d’abord une bande de mastic silicone sur la périphérie du plateau percé et sur le bord de l’évier retourné sur l’envers.

• Délimiter la largeur de cette bande (6 mm environ) par deux rubans d’adhésif de masquage avant d’appliquer le mastic silicone.

• Placer ensuite l’évier équipé de sa robinetterie.

• Lisser le joint immédiatement avec un morceau de pomme de terre ou au doigt mouillé (ne retirer les adhésifs que lorsque le joint est sec).

• Stabiliser l’évier sous le plan de travail avec les attaches prévues à cet effet.

• Appliquer enfin un joint de finition sur le pourtour de l’évier en déposant une bande de joint de mastic silicone fongicide afin de rendre son montage parfaitement étanche.

3) Raccordement des conduites

• Visser les raccords reliant les conduites d’alimentation en eau froide et en eau chaude aux flexibles de la robinetterie (voir fiche conseil « Installer votre robinetterie »).

• Relier le siphon au tuyau d’évacuation à l’aide d’un flexible en PVC de ø 40 mm. Serrer à fond puis desserrer légèrement. Laisser couler de l’eau chaude pour vérifier l’étanchéité. Resserrer si nécessaire.

 L’entretien
Si votre eau est calcaire, assurer à votre évier un nettoyage régulier avec une eau tiède vinaigrée ou un produit détartrant spécial, puis rincer.

Si votre eau est fortement calcaire, il est recommandé de mettre en place un adoucissseur d’eau en amont du circuit.

A) Avant de commencer :

Environnement :
Pour réaliser des économies d’eau, préférez les robinets mitigeurs, qui distribuent rapidement une eau à la bonne température.

Prévention :
Pour éviter les brûlures chez les jeunes enfants, préférez un robinet thermostatique.

Quel type de robinetterie choisir ?

Robinet simple : une seule arrivée d’eau et une seule sortie (chaud ou froid). Pose murale (jardin, garage) ou sur gorge (évier, lavabo).
Il s’utilise pour un lave main, en robinetterie de garage. Hormis les robinets simples, un robinet comporte toujours deux alimentations : une pour l’eau froide et une pour l’eau chaude.
Il existe plusieurs types de robinets, selon l’usage souhaité et la pression de l’eau.

Mélangeur :

il mélange l’eau chaude et l’eau froide au moyen de deux robinets indépendants pour une seule sortie.

Mitigeur :

il mélange l’eau chaude et l’eau froide au moyen d’un seul levier de commande réglant la température et le débit.
Les pressions d’alimentation en eau chaude et en eau froide doivent être plus ou moins égales pour une entière efficacité.

Mitigeur thermostatique :

équipé d’une sonde, il régule le mélange d’eau chaude et froide et maintient l’eau à une température constante.

Clapet ou tête céramique ? :

Les robinets sont pourvus soit d’un clapet de fermeture, soit d’une tête céramique.
La seconde solution est plus avantageuse car le débit de l’eau est contrôlé par des disques en céramique superposés particulièrement résistants à l’usure et au calcaire. Ils assurent donc une grande longévité et facilitent l’utilisation des mitigeurs et mélangeurs (ils permettent de mieux doser le mélange eau chaude/eau froide).

B) Le perçage :

Si la plupart des vasques sont déjà percées, les éviers et baignoires, en revanche, se vendent non percés.

1) Grès, céramique, porcelaine :

Feuillurage :

• Présenter l’évier face apparente en le plaçant dans une position stable.
• Repérer par transparence l’emplacement de sa pastille de pré-perçage. Marquer son point de centre approximatif.

• A l’aide d’un forêt à pointe de carbure diam. 8 mm ou d’un tournevis cruciforme en guise de poinçon, décoller la pastille en frappant délicatement avec un marteau.

La pastille pré-découpée doit s’enlever sans difficulté.

• Si l’outil a traversé la pastille sans la décoller, agrandir le trou délicatement avec un petit burin.

• Limer pour parfaire le trou avec une lime queue de rat toujours en poussant du dessus vers le dessous.

1) Inox, résine de synthèse, matériau synthétique :

• Il faut employer une scie trépan (scie cloche), montée sur perceuse. Tracer l’emplacement du trou puis percer à l’aide de la scie cloche sur le dessus ou à l’emporte pièce.

C) La pose :

Trucs et astuces :
Il existe des raccords à olive pour tous les diamètres de cuivre ainsi que des gabarits en cuivre prémontés au bon entraxe.

ATTENTION
Avant le pose de la robinetterie, purger les réseaux d’alimentation pour chasser les résidus de soudure, le sable, les cailloux qui peuvent se trouver dans les canalisations.

FERMER LE ROBINET GENERAL AVANT TOUTE INTERVENTION.

1) Mesure et ajustement de l’entraxe :

Il est important de respecter le diamètre des coudes adapté à l’utilisation.

Dans le cas d’une nouvelle installation :

• Visser l’applique dans le mur chevillé.

Pose encastrée :

• Monter le robinet sur les raccords et sur la tuyauterie pendant la fixation ou le scellement des tuyaux. Ainsi les tuyaux sont exactement positionnés à l’entraxe du robinet.

• Pour une douche, situer les deux coudes à 1 m depuis le fond du receveur.
• Démonter le robinet pour habiller le mur.

Dans le cas d’une rénovation :

• Démonter l’ancienne robinetterie.
• Vérifier que les 2 tubes d’alimentation comportent les embouts adaptés
• Pour raccorder des tuyaux de diamètres différents, il existe des raccords à réduction intermédiaires à souder ou à visser quel que soit le type de raccord.

• Mesurer l’entraxe des raccords de la robinetterie (entraxe standard : 150 mm) et vérifier qu’il s’adapte à la future robinetterie.

• Si non, positionner des raccords excentrés en ayant pris soin de les rendre étanche.

• Pour assurer l’étanchéité, enrouler quelques tours de téflon ou de chanvre et mastic sur la partie mâle dans le sens du vissage.

• Ajuster les raccords.

2) La pose du robinet :

La robinetterie doit être fixée après la pose du lavabo, de l’évier, de la baignoire, etc. (Voir fiche conseil « Poser un lavabo ou une vasque »).
• Nettoyer soigneusement les raccords sortant du mur.

Pose murale :

• Visser les rosaces sur les raccords excentrés.

• Visser à la main le robinet sur les raccords en prenant soin de bien positionner les joints, puis serrer avec une clé en recouvrant les écrous d’un chiffon pour ne pas endommager la robinetterie.
• Vérifier l’aplomb avec un niveau.
• Démonter le mousseur.
• Ouvrir l’eau progressivement et vérifier l’étanchéité des raccords.
• Faire couler l’eau chaude pendant quelques minutes pour évacuer le surplus de graisse silicone.
• Remonter le mousseur.

Lexique :
Pose sur gorge : pose horizontale.

Pose sur gorge :

• Raccorder les flexibles d’alimentation sur le robinet en prenant soin de ne pas forcer les joints toriques.
• Fixer le robinet sur le support en vissant l’écrou de façon à ce que la rondelle d’acier comprime la rondelle de caoutchouc.
• Puis procéder comme précédemment.

La pose sur colonnettes :

Certaines baignoires sont équipées d’une plage pour recevoir la robinetterie. Dans le cas contraire, il faut installer le robinet sur le carrelage, à côté de la baignoire.

• Repérer soigneusement l’emplacement des colonnettes pour obtenir un entraxe de 150 mm.
• Mesurer la distance séparant l’arrivée d’eau des colonnettes et compléter éventuellement cette distance avec des flexibles.
• Visser les colonnettes sur la baignoire en ajustant correctement les joints.
• Puis procéder comme précédemment.

La pose d’un mitigeur thermostatique :

• Raccorder l’eau chaude sur l’écrou indiqué (pastille rouge).
• Quelle que soit la marque, les thermostatiques sont réglés en usine sur une pression de 3 bars en eau chaude et 3 bars en eau froide. Une pression différente peut amener à un mauvais rendement du thermostatique. Cela peut néanmoins se rectifier :

- démonter le croisillon de température
– ouvrir l’eau
– mesurer la température de l’eau avec un thermomètre et manipuler le croisillon de température jusqu’à l’obtention de 38°.

• Une fois la température stabilisée, replacer le croisillon avec l’indice 38° en face du point rouge.

A) Avant de commencer :

1) Choisir l’emplacement :

Avant la pose d‘une douche, penser aux réseaux d‘alimentation et d‘évacuation.

Evacuation :

canalisation de diamètre 40 mm. Prévoir une pente de 2 cm/mètre au minimum.

Alimentation :

tuyaux de diamètre 15 x 21 mm. Pour éviter de réaliser une installation complète, se raccorder sur un circuit existant (eau chaude et eau froide) à l’aide d’un robinet « multi-services » (Voir fiche conseil « Installer votre robinetterie »).

2) Le receveur :

Le receveur peut être placé contre un mur, en angle ou entre 3 parois (briques creuses, parpaings, blocs de béton cellulaire, carreaux de plâtre).

1 - contre un mur

2 - contre un angle

3 - entre 3 parois

Les différents types de receveurs

1 - A poser : Le receveur est posé à même le sol. Prévoir de creuser le sol pour l’évacuation

2 - Surélevé : Ce type de receveur évite les travaux de maçonnerie puisque l’évacuation est prévue au dessus du sol.

3 - A encastrer dans le sol : Les bords du receveur sont à la hauteur du sol. Il est nécessaire de creuser pour prévoir l’évacuation.

3) La cabine de douche complète :

Entièrement équipée et prête à poser, elle est composée d’un socle receveur acrylique, de parois avec porte ou rideau, de la robinetterie, de la bonde siphon et de la douchette.
Sa mise en place est facile et rapide, il suffit d’effectuer les raccordements d’alimentation et d’évacuation d’eau.

4) Choisir la robinetterie :

Il existe une gamme très complète de robinets mélangeurs, mitigeurs et thermostatiques à choisir selon l’esthétique et l’usage souhaités.

Il existe également une grande gamme de douchettes : douchette simple, douchette à réglage de débit, douchette massante, etc. Renseignez-vous auprès de votre conseiller au rayon sanitaire

B) L’installation :

1) L’évacuation :

L’installation d’une douche débute par la mise en place du système d’évacuation. Le diamètre des tubes doit être de 40 mm.

• Positionner « à blanc » le receveur sur le sol à l’endroit où il est destiné.

• Tracer son emplacement définitif sur le sol.

• Surélever le receveur et monter « à blanc » la bonde siphoïde ou la bonde droite et son siphon dessus. Pour cela, fixer sans serrage la grille A au travers du receveur en la vissant sur la bonde B sans oublier le joint d’étanchéité C.

• Mesurer la hauteur de la bonde par rapport à la face d’appui du receveur afin de déterminer la position du tuyau d’écoulement.

1 - Receveur à poser

2 - Receveur surélevé

3 - Receveur à encastrer

• Démonter la bonde et mesurer la position de l’axe du trou d’évacuation du receveur (côté Y et Z).
• Reporter Y et Z sur le sol en prenant pour référence le tracé préalablement exécuté.

• Le point O donne avec précision la position de l’axe de la bonde.

Tous les tracés doivent être effectués avec soin pour faciliter la pose définitive de l’ensemble.

• Caler le tuyau PVC avec des cales en polystyrène expansé.
• Corriger la position du tuyau si nécessaire.

• Assembler et fixer les tuyaux en PVC de la canalisation d’évacuation de la douche au système d’évacuation existant (lavabo ou baignoire) en tenant compte d’une pente minimum de 2 cm par mètre.

Pour coller le tuyau PVC sur un manchon ou un coude, encoller la partie mâle sur toute sa périphérie.
Emboîter sans attendre la partie femelle. Le collage est pratiquement immédiat. Essuyer l’excédent de colle.

2) La pose du receveur :

• Vérifier son horizontalité au niveau à bulle.
• Sceller le receveur avec du plâtre ou du ciment, sans oublier de placer le joint d’étanchéité sur la bonde.
• Pour le receveur à encastrer, déposer un cordon de joint de silicone entre le receveur et le sol.

Le receveur à encastrer monté sur un muret

• Mesurer la dimension entre le bord du receveur et le sol, une fois l’évacuation prévue.

• Monter un muret dans le matériau souhaité (parpaing, bloc de béton cellulaire, etc.) pour poser le receveur.

• Contrôler son horizontalité avec un niveau à bulle.

3) La cabine complète :

• Monter la cabine en kit en suivant les instructions du fabriquant. La poser à l’endroit choisi.
• Faire les raccordements d’alimentation de l’eau et d’évacuation.

C) Les finitions :

1) Les portes de parois de douche :

Il existe différents types de portes de parois de douche : coulissantes, pivotantes, à soufflet ou en accès d‘angle. Renseignez-vous auprès d‘un conseiller en magasin.

2) La pose des parois de douche :

1 - Percer les trous de fixation pour fixer le contre-profilé de fixation.

2 - Vérifier la verticalité avec un niveau à bulle puis fixer les parois.

•  Recouvrir les têtes de vis avec des capuchons en plastique.

• Poser un cordon de mastic spécial sanitaire entre les parois, les murs et le receveur pour assurer l’étanchéité.

3) Le rideau de douche :

Il peut être posé de mur à mur, en angle ou en U. Les barres de rideau de douche existent avec ou sans perçage.

A) Principe :

Suivant le lieu d’habitation, il est nécessaire de connaître le ou les émetteurs les plus proches, afin de capter le mieux possible les chaînes souhaitées.
Un conseiller Castorama vous renseignera sur les canaux utilisés par les différentes chaînes françaises.

• Ces dernières émettent sur 2 types de fréquence :
UHF (ultra high frequency), pour TF1, France 2, France 3, Arte, M6.
VHF (very high frequency), souvent utilisée par Canal +.

Chaque antenne est caractérisée par son gain de réception exprimé en décibels (dB).

Caractéristiques de l’antenne
L’antenne est toujours fournie nue (sans accessoires ni mât) et pré-assemblée.

1- Element directeur.
2- Câble coaxial.
3- Feuillard / Cerclage.*
4- Mât cyclindrique.
5- Réflecteur anti-écho.
6- Dipôle.**
7- U ou jambe de fixation.

* Le cerclage assure la fixation du mât sur la cheminée.
** Le dipôle sert à raccorder le câble de l’antenne.

B) La pose de l’antenne :

Prévention :
Pour votre sécurité, ne vous attachez jamais à une échelle, descendez toujours face aux barreaux, portez des chaussures anti-dérapantes, ayez toujours 3 points d’appui (2 pieds et 1 main sur l’échelle), ne montez jamais au dessus du 4e échelon en partant du sommet.

Veillez à l’inclinaison de l’échelle qui ne doit pas être trop près du mur.

• Procéder à l’assemblage de l’antenne au sol, en suivant la notice de montage fournie dans l’emballage.
• Emboîter les mâts les uns dans les autres, en fonction de la hauteur désirée, à l’aide d’un maillet et d’une cale de bois.
• Frapper à l’extrémité du mât pour un assemblage rigide.
• Monter l’antenne sur le mât et la fixer à l’aide de papillons ou de vis.
• Bloquer définitivement.

• Mesurer le pourtour de la cheminée, afin de déterminer la longueur nécessaire des feuillards.
• Les couper à dimension, en laissant une marge de 30 cm pour le bon serrage du cerclage.
• Transporter l’ensemble sur le toit en le tractant à soi, à l’aide d’une corde.
• S’encorder immédiatement autour de la taille et à la base de la cheminée.
• S’assurer d’une bonne position des pieds, tout au long de l’opération.
• Insérer le feuillard à cliquet dans l’ouverture du tourniquet de fixation.
• Réaliser 2 ou 3 tours de tourniquet pour enrouler le 1er feuillard.
• Opérer de même pour le 2ème feuillard.
• Encercler la cheminée à l’aide des feuillards. Positionner correctement le cerclage. Insérer les feuillards dans les 2èmes tourniquets et serrer énergiquement.
• Vérifier la parfaite adhérence aux parois de la cheminée.

1 - Dans le cas de cerclages séparés, laisser un espace obligatoire de 25 cm minimum.

2 - Raccorder ensuite le câble coaxial dans le boîtier dipôle à l’aide d’une fiche F.
Pour cela, dénuder l’extrémité du câble, en prenant soin de rabattre la tresse cuivrée sur le câble, et en dénudant l’âme centrale sur environ 1 cm, ces deux parties ne devant jamais être en contact.

• Pour monter la fiche F, dégainer le câble suivant le schéma de la notice du fabricant.
• Scotcher le câble coaxial le long du mât d’antenne.
• Prendre l’ensemble mât et antenne et insérer l’extrémité basse du mât dans les 2 colliers de fixation de la cheminée.
• Laisser dépasser le mât de 2 ou 3 cm environ et serrer provisoirement les 4 boulons de fixation, afin de permettre le réglage de l’orientation de l’antenne.
• S’aligner, d’ores et déjà, sur l’orientation des antennes voisines.

• Dérouler le câble coaxial :

- Soit le long du pignon en le fixant à l’aide de cavaliers.
– Soit en le glissant sous une tuile, dans le cas de combles aménageables.

Pour l’encastrement du câble ou la mise sous moulure apparente, voir fiches conseil « Créer un circuit électrique apparent » et « Créer un circuit électrique encastré ».

• Raccorder l’extrémité du câble coaxial sur la prise TV. Procéder de la même façon que pour le boîtier dipôle.
• Pour procéder au réglage des chaînes, vérifier que le téléviseur est raccordé à la prise TV par le prolongateur.
• Après avoir réglé le téléviseur sur le canal de la chaîne souhaitée, procéder au réglage de l’orientation du mât de l’antenne, jusqu’à l’obtention de la meilleure image possible.
Pour cela, se faire aider d’une autre personne, qui reste à côté du téléviseur allumé.
• Lorsque l’image est parfaite, procéder au serrage définitif des 4 boulons du bas de mât.

Dans le cas de mauvaise réception de l’image, vérifier le bon montage des fiches coaxiales.

C) Cas spécifiques :

Très courantes, ces spécificités ne présentent aucune difficulté particulière.

1) Le haubanage

• Pour les régions exposées au vent ou pour une installation de mât supérieur à 3 m de haut, il faut haubaner.
• Insérer autour du mât une collerette d’haubanage entre les parties emboîtées du mât.
• Répartir à 120° les axes d’ancrage des haubans. Prendre les points d’ancrage, soit sur la charpente, soit sur la maçonnerie de la toiture.
• Tendre progressivement les haubans, à l’aide de tendeurs, en respectant la verticalité du mât d’antenne.
• Etancher au mastic silicone les éventuelles tuiles percées.

2) L’amplificateur de signaux

Il est indispensable dans le cas où la réception est particulièrement difficile.

• Fixer l’amplificateur proprement dit sur le mât d’antenne, à l’aide des colliers de fixation.
• Le raccorder au câble coaxial de la même façon que le boîtier dipôle.
• Placer le boîtier d’alimentation de l’amplificateur derrière le téléviseur. Le raccorder au secteur 220 V. Brancher dessus le prolongateur du téléviseur.
• Raccorder le boîtier à la prise d’antenne TV.

3) Le répartiteur d’intérieur

Pour le fonctionnement simultané de deux téléviseurs, il est nécessaire de placer un répartiteur le long de la descente du câble coaxial à l’intérieur de l’habitation.

• Raccorder le répartiteur de la même façon que le boîtier dipôle.

4) L’amplificateur répartiteur

ATTENTION :
Toutes les chaînes seront amplifiées par l’installation d’un amplificateur répartiteur.

Pour le fonctionnement simultané de deux téléviseurs en cas de réception difficile, il est indispensable d’installer un amplificateur-répartiteur (bloc intégré).

• Placer le bloc derrière le téléviseur n°1, et le raccorder au secteur 220 V, par sa prise d’alimentation.
• Raccorder au bloc le prolongateur du téléviseur n°1 et celui du téléviseur n°2.
• Raccorder ensuite le bloc à la prise d’antenne TV.

5) Le coupleur de mât

Il permet de réaliser une seule descente à partir de plusieurs antennes.
Exemple : antenne TV + antenne FM.

• Dans ce cas, desserrer le U de fixation de l’antenne TV et le descendre de 40 cm (2, 3 ou 4 antennes).
•  Fixer l’antenne FM en haut du mât.
• Installer le coupleur sur le mât, à l’aide des colliers de fixation et procéder au raccordement du dipôle FM. Couper le câble coaxial et le raccorder au coupleur, comme expliqué précédemment.
• Pour la pose d’une antenne Canal +, l’installation est identique. Elle se place sous l’antenne FM, et indifféremment sur ou sous l’antenne TV. Prévoir un coupleur à 3 entrées.

6) Le séparateur

Il est indispensable dans le cas d’un couplage antenne TV/FM.

• Il existe deux possibilités d’installation :
– soit placer un séparateur en sortie de prise TV.
– soit remplacer la prise TV par une prise TV/FM.